Neden ucuzluğunu bilmiyorum, fiyat politikası böyledir. Daha iyi ya da kötü olduğu için değil. Marka algısı ve heatsinkler farklıdır, heatsink de o kadar önemli değil, voltaj basıp overclock yapmayacaksın zaten ki yapsan da çok sorun değil. Sadece bazıları 6000'lik aldığı halde bu teklilerden EXPO Profili 5600 olduğu bahsetmişler ki o da sorun değil. Sadece Hynix olsa yeterli. 1.35v belki tutmaz en kötü o olur 6000 CL30 için, 1.4v verirsin olur biter. Piyasadaki tüm 6000 CL30'lar 1.35v ya da 1.4v olarak pazarlanıyor, ikisi arasında CL28 olanlar dahil performans farkı yok. Sadece CL ile performans artırman zor, diğer alt zamanları falan da tam girmen gerekli. Sadece 6000 CL28 olan A-Die olduğu kesin, Patriot M de çıkabilir.
EXPO açtıktan sonra 6000 CL30 profili yüklenecek, sonrasında BIOS içerisinde DRAM Timings kısmında tRFC1 değeri 884 oluyor Auto genelde 6000 için, bu değeri M-Die 150-160 ns arası açar ama stabil olmaz genelde çok iyi soğutursan günlük kullanırsın fan vesaire üfletmen lazım, 160 ns için gerek olmaz, 160 ns 6000 MT/s için 480 tRFC değeri eder. A-Die ise 120 ns dahi açar ve stabil kullanmaya izin verir. 120 ns 6000 için 360 eder. tRFC1 yerine 360 yazdığında boot etmemesi gerekir sistemin yani, ama sen 120ns yerine 130 ns dene, o da 390 değeri eder, 120 ns bazen A-Die için de sınır olabiliyor. Bu şekilde anlarsın. Bu arada sistem açılmazsa Clear CMOS tuşu yok ise anakartında ASUS kartta CLRTC, MSI kartta JBAT1 adlı jumperden sıfırlaman gerekli, power switch 0 konumuna alıp 15 sn bu 2 pin arasında tornavida dokundurman gerekli, sonra BIOS factory reset haline dönüyor.
HWiNFO adlı yazılımda tam mod açıp tekli RAM modülü tıkladığında DRAM Stepping Hynix M ya da A yazar genelde ama bu kitlerde N/A yazıyor. Benim dediğim yöntemle öğrenmen lazım, sistem açılmazsa da BIOS reset gerekiyor.
nCK deniyor işte timing yerine yazdığın zamanlamalar clock olarak yazıyorsun, ama ns cinsinden bir karşılığı var, asıl önemli olan da o. @Haluk Albayrak Formül şu: timing x 2000/frekans = ns cinsinden değer. Herhangi bir timing zamanlama için formül ns cinsiden bu şekilde.
Akvaryum kasa genel itibariyle meshlere göre sıcak çalışır ama aradaki fark kafaya takacak kadar değil, görsellik ön planda sonuçta. Anakartın m-ATX miydi, bu model ATX desteklemiyor sanırım. Radyatör fanlarını Arctic P12 Pro fanlar ile değişebilirsin diyecektim RAM'den artacak bütçe ile ama dün 450 TL'ydi adet olarak, bugün ilginç şekilde 2 katına çıkmış, o yüzden almaya değmez. Radyatörün fanlarını da alt kısıma yerleştirirdin GPU hava üflemesi için. Genelde radyatör fanları değiştirmek olumlu sonuç veriyor Thermalright modellerde. Olduğu gibi de kalabilir sadece bütçe artacağı için mantıklıydı ama 2 katına çıkmış.
Hayır, olmaz. P12 PRO, P12 MAX fanların yeni versiyonu onu almanı isterdim ama 450 TL'den 800 TL'ye zıplatmış firma durduk yerde. Hepsiburada üzerinden de alabiliyordun. 3 tane radyatör fanı ile değiştirmen ekstra iyi olur. Bu artan 3 fanı da alta atarsın ya da push/pull yapabilirsin kasana sığarsa. Kendi fanları da yeterli gelir ama değişsen daha iyi olur, bütçe artacağı için o yönde değerlendirirdin. Ama şart değil tabii ki. Sıvı soğutma kutusu içinden 3'lü fan çoklayıcı çıkıyor, o fanları çoklayıp tek CPU_Fan girişten takıyorsun, problem olmaz yani.
Diğer tavsiye edeceğim fanlar bu olur:
